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白松露，藍龍蝦，也就是菌和蝦。松露這幾年才開始在國內火爆起來，被視為西餐里的珍貴食材。我猜想，對于大多數中國人來說，接受松露的味道怕不見得會很容易。畢竟它的味道和常見的平菇、竹蓀以及香菇差別太大。

我是云南人，云南可能是中國菌類品種最多，菌類菜譜最厚的行省。即便是這樣，也有相當數量的云南人難以接受干巴菌---一種塊根類的菌，有著濃烈而強烈的香味，討厭它的人認為那是一種刺激性的霉味，而熱愛它的人恨不能在每碗飯里都加上一點。

厭惡干巴菌的人，毫無例外地會承認平菇、香菇、青頭菌、雞樅、牛肝菌的美味。這是因為在味覺上，它們的滋味都彼此類似，無非是鮮味的濃淡程度有不同。縱有差異，也只是在大方向之下的小變形。喜歡干巴菌的人，同樣接受以上所有的菌類，但他們的食譜要寬泛得多。要說服一個喜歡干巴菌的人接受手撕面包菌生吃，難度要遠遠低于說服一個厭惡干巴菌的人。

相比之下，松露要幸運得多。松露在高端生活雜志上頻頻亮相，出現在人眾面前時，伴隨著西餐廳舒緩的音樂，搖曳的酒杯，黑西裝的侍者，以及有著暗金色紋理的Menu。這里沒有什么比較或者思辨的空間，你要么全部接受，包括刀叉、燭臺和鹽瓶，要么你就是個土蛋，不用談什么好吃不好吃的話題。

但對于一個饕餮之徒來說，他跨越各種文明和傳統，放下筷子拿起刀叉，歸置刀叉伸出手指，整個世界都在他的味蕾上經過了一遍，從魚生到哈吉斯，從藍紋奶酪到芭蕉葉包著的炸蟲子。唯有這樣，他才可以滿意地拍拍肚皮說：嗯，這個菜很好吃。因為好與不好，并不來源于習慣，而是來源于見識和經驗。

我的朋友老雕用白松露藍龍蝦作為例子，論證他的打開味蕾學說，引發網上的軒然大波。我是干巴菌的瘋狂擁躉，對于我來說，接受松露沒有絲毫難度。而且，我發自內心地承認，所有擁有強烈香味的菌類塊根，都是難得的美味。正因為這種味道特別，它們才愈發珍貴。

很多人因此感覺到了冒犯，因為這么說的潛臺詞是：你在吃上沒有什么見識。挑釁一個人每天都在做的事情，的確是很狂妄的事情。可是，事實上的確如此。從邏輯上說，每個人每天都在做自己的工作，但是工作業績有高下，這一點人人都能接受。但說到味覺，所有人就都跳了起來。（對不起，也許還應該包括教育孩子，很多人也會跳起來，認為自己還干得不差，“有種你自己生一個教教看”。）

所幸世界是在緩慢改變的。例如中國人一度喜歡在紅酒里加雪碧，原因無非是不接受紅酒里單寧的酸澀。但是，幾十年喝下來之后，也慢慢懂得了如何品紅酒，接受了紅酒的一整套審美體系，直接造成了我國雪碧銷量下滑。因為，畢竟別人花那么大心思讓葡萄酒有單寧味，你總得想想后面的道理。沒有思考的吃，那只是進食罷了。

許多人現在調侃我，動輒就說白松露藍龍蝦，覺得是很好的揶揄。可是對于我來說，無論是坐在街邊的馬扎上吹風喝普京吃炸臭豆腐，還是穿西裝坐在米其林三星餐廳里吃大餐，我考慮的不是價格，而是食物本身的味道。如果存在分別心，那又怎么敢稱自己是個吃貨呢？

在四季酒店的餐廳里吃白松露藍龍蝦，已經是上一周的事情了。在這一周里，我去過飯店，也吃過街邊快餐，每天中午口服一份盒飯，發自內心地贊美我們工地的伙食。但對于一些人來說，白松露和藍龍蝦被深深烙在了心頭，也許一輩子都擦不掉。從這個意義上講，老雕實在是太狠了。

注：云南人用詞非常精準，說菌而不說蘑菇。因為平菇、香菇是蘑菇，而木耳、松露、干巴菌不是蘑菇，而它們都可以稱之為菌。

題圖：白松露藍龍蝦

攝影：手機攝影木師和菜頭

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                    禪定時刻

圖片來源：Armin von Kink

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槽邊往事 2015-08-23 08:43:15