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現在中國人講究合餐，而西方人則實行分餐。有些學人還據此提出一些很高深的理論， 說西方人的民主自由就是“分餐”餐出來的，而中國人的集體主義則跟合餐有關。大家一個盤子里夾菜、一個盆里舀湯，飲食上一榮俱榮，一損俱損，集體與個人的關系自然就擺得正。不僅于此，國人還通過餐桌上的體液（具體說是唾液）交流，而達到你中有我，我中有你，和諧發展，共同進步的目的。

這種說法聽上去也滿有道理，但推敲起來，情形也并非一直如此。

西方歷史上，并非一直象現在這樣卑鄙地各吃各的。他們也聚餐，聚餐的時候也打成一片。

比如耶穌在最后晚餐中，使過一個酒杯。后來這個杯子被稱為圣杯。西方傳奇小說里騎士們拿著長矛騎著馬，滿世界殺毒龍，斗巨人，為的就是找這個杯子。

但是這個杯子里也有猶大的唾液。

大家看看達芬奇的《最后的晚餐》，就會發現:餐桌上只有一個杯子。13個人都用它喝酒。一個人喝完就把它傳給下一個人。這個原因也很簡單:那個時候杯子太過希罕。吃頓飯就拿出13個杯子，是件荒誕的事情。

當然，耶穌是窮人。在羅馬帝國上流社會里，宴會不會如此寒酸。羅馬富豪不僅能拿出13個杯子，還能提供各種希罕東西待客。他們能不動聲色地端出一大盤孔雀舌頭，拱拱手:“百十個小孔雀，不成敬意！”還有烤乳豬，拉開肚子里頭能飛出活著的畫眉鳥。最過分的還有600個鴕鳥腦子做出的大菜，以及一窩窩塞滿配料的熏老鼠。（記載里說是睡鼠。睡覺的老鼠也是老鼠，總之應該就是那種長小胡子的臟東西。）

最終羅馬人發展到喪心病狂的地步。他們不再以老鼠孔雀為滿足，而開發出了更昂貴的菜肴。一位羅馬皇帝在宴客的時候，居然往豌豆里攙雜金豆子。參加宴會的客人要十分小心，否則一不留神，就可能象尤二姐那樣，落得個“覺大限吞金自逝”的下場。

羅馬人參加聚餐的時候，要操的心還不止于金豆子。什么事情都要操心。做客人的要注意:不要最后一個吃完，那樣很可能會早逝。要是中途退場，那就更壞了。此人一年之內多半就要死掉。進宴會廳的時候千萬不能先邁左腳，也千萬不能用右手拄下巴。否則的話也要倒大霉。反正一頓飯下來，總難免有幾個要糟糕的。

做主人也很麻煩，比如客人的數目就不好定。同一個酒桌上，客人不能少于三個，最好呢是九個。因為羅馬的繆斯女神有九位。客人不到九個，個別女神就難免有向隅之嘆。而超過九個，女神則不敷使用。

盡管有這許多麻煩，但參加宴會還是很值得的。一個宴會往往有成百上千賓客，美食羅列，酒漿雜陳，繁弦素管，一時極盛。酒酣耳熱之際，大廳中啟動機關，鋪天蓋地的玫瑰花自屋頂灑落。琥珀美酒，飄零艷花，宛如夢境。據說，甚至有被玫瑰花淹沒，以至窒息而死者。

在羅馬人邁著右腳，拄著左手，九人一組九人一組地歡宴時，中國人在做什么？

他們也在聚餐。

中國可考的大規模聚餐，最早發生在商朝。據說商紂王掛起一串串的肉，形成樹林的規模，又把大池塘灌滿酒。然后就請人到里面喝酒吃肉。宴會對客人的著裝有嚴格要求:與會男女客人一律要裸體參加。盡管這個宴會鄉土氣息撲鼻，居然也被載入史冊，作為失敗PARTY之典型，一直遭人唾罵。

后來的宴會就從鄉土一變而為嚴謹。大家從肉林酒池里退了出來，坐到了飯桌前。不過那些宴會里，大家聚雖然聚在一起，但卻各吃各的。抬起頭高朋滿座，低下頭還是自己的四菜一湯。這樣吃雖然衛生，但卻不夠熱鬧。說是盛大宴會，大家席地而坐，各守一桌，終究顯得形單影只。沒有同桌之人爭食，即便是鴕鳥腦子熏老鼠，吃到嘴里也未免有枯索寥落之感。

而且有時候還會有誤會。

孟嘗君是戰國有名的貴公子，最喜歡在家養活一群閑漢，尊之為食客。既是“食客”，食當然是頭等要緊的。孟嘗君深悟此理，所以經常宴請這些閑漢。一次夜宴中，有個對食物非常敏感的食客，注意到孟嘗君面前的蠟燭被人擋上了。他懷疑這是因為孟嘗君的伙食標準比他們高，因此怕被他們看見。這個食客自尊心很強大，當即要“輟食辭去”。孟嘗君不得已，拿著自己的飯菜跟他的比——完全一樣。該食客被孟嘗君不打偏手的高大形象所震懾，當即拔劍自殺。

這個食客就是早生了幾百年。唐宋以后，宴會改成聚餐形式，主人想打偏手，也是形格勢禁，萬萬不能。該食客自也就不必因多疑而喪命。

聚餐之后，中國宴會走上了康莊大道。由長桌而方桌，由方桌而圓桌，由圓桌而轉桌。規模也一發不可收拾，自小范圍的文人貴族聚會，一至千百人的大眾流水席。

當年無論西方中土，能被銘記的會宴聚飲多半跟上流社會有關。比如王羲之的《蘭亭宴集序》（即蘭亭序）就源于一次會宴。四十一個名流歡飲蘭亭，流觴曲水，吟詠諷和，論奢華繁富，固不足比肩羅馬，但雅致蘊集，實有過之。同樣，西方最有名的宴會也不是由羅馬皇帝舉辦，反倒跟希臘的精英有關。柏拉圖寫了一部《會飲》，記載了一次聚會。雅典的哲學家、文學家、政客會聚一堂。人如星，酒似雨，慢慢長夜，低斟淺酌。希臘最優秀的喜劇家阿里斯托芬講述著愛情:原本男人和女人是一體。天神撕裂了人的肢體，從此有了男人和女人。而他們也就永遠追尋對方，渴望彼此的融合。夜色漫漫，清酒長談，這份情懷，自不是肉林酒池可比。

但話說回來，風雅雋永固然可喜，但究其實際，恐怕還是大規模的聚餐歡飲，更得普羅大眾之心。

清朝乾隆六十一年，宮廷就舉辦過規模宏大的“千叟宴”。之前，清朝已經舉辦過三次千叟宴。這次總結經驗，吸取教訓，更上層樓，一舉網羅了5900個老頭子，坐了800個桌子，動用了1600個火鍋。規模之大，雖非絕后，亦屬空前。依我來看，實在算得上古代史上規模最大的歡宴。

我手上有一份當時的菜單，看了卻不免搖頭。大清朝廷雖有敬老之心，卻無養老之術。飯桌上一味用大葷之物，“醬燜鵪鶉、蠔油牛柳，香麻鹿肉餅”等等，油膩不堪，殊乖尊老之道。而且，飲食之間，還要磕頭頌圣，費心勞形，大悖歡宴本意。

什么是歡宴的本意呢？

埃里亞斯 卡內提在《群眾與權力》中描述道:“許多禁令和距離都不再存在，完全不合慣例的親近不僅被允許，而且受到了鼓勵。在這里密度極大，大部分人都是平等的，這是一種放縱和享受的平等。”一個群體，在歡宴找到了打破生活常規的手段，找到了自我放縱的理由。酒，釀出來是為了暢飲；肉，烹制了是為了朵頤。真正的歡宴是平等的聚會，狂歡的節日。

以此來看，倒還是民間的流水長席、千人饕餮，更近歡宴的本意。

網載 2013-09-10 20:55:38